El fenómeno de la moda bondage se ha consolidado como una corriente visible en la cultura pop contemporánea. Desde pasarelas y editoriales hasta redes sociales y alfombras rojas, la estética fetiche , arneses, corsetería, cordonería y transparencias, reaparece con fuerza, transformándose y adaptándose a nuevos públicos.
Este artículo reúne observaciones de pasarelas, ejemplos de celebridades, cifras de mercado y debates éticos que han marcado el resurgimiento del estilo; pretende ofrecer un panorama que explique por qué la «moda bondage» ahora es omnipresente y cómo se negocian sus dimensiones artísticas, comerciales y culturales.
Resurgimiento en pasarelas y tendencias
Las tendencias de Fashion Weeks 2024-2026 muestran un aumento sostenido de elementos bondage en las colecciones: arneses, correas, cortes estratégicos y transparencias fueron recurrentes en propuestas FW/SS (NSS Magazine sobre FW/SS 2025). Diseñadores contemporáneos reinterpretan referencias históricas del fetichismo con nuevos códigos de confección y tejidos.
Ejemplos concretos ayudan a visualizar este renacimiento: Junya Watanabe ha incorporado influencias bondage en colecciones recientes; Dilara Findikoglu mantiene su característico uso de corsetería; Rick Owens y Undercover SS25 apostaron por estribos, hebillas y estrapados; DSquared2 y America Universo presentaron piezas con harnesses y un componente performativo (crónicas de shows 2024-2025).
La frecuencia de términos como «harness», «corset», «shibari» y «bondage-inspired» en crónicas de moda y listados de tendencias confirma que no se trata de picos aislados sino de una presencia sostenida en pasarelas y editoriales (resúmenes y análisis 2024-2026).
Celebridades y la normalización estética
La aparición de famosas en eventos de alto impacto ha acelerado la normalización: el vestido de Katy Perry en Vogue World: Paris (24/06/2024) con detalles inspirados en bondage y looks de alfombra roja de figuras como Kim Kardashian o Kim Petras han llevado estos elementos al mainstream y las cámaras.
Cuando celebridades adoptan arneses o corsés como accesorios, la moda bondage se descontextualiza y se vuelve más accesible como lenguaje visual. Esa visibilidad impulsa tanto al mercado de lujo como a marcas high-street que adaptan el lenguaje fetiche para audiencias más amplias.
Al mismo tiempo, la presencia mediática facilita la entrada de nuevos consumidores y creadores que reinterpretan la estética en formatos cotidianos: streetwear, festivales y estilos urbanos integran correas, hebillas y corsetería de modo funcional y estilizado.
Shibari: entre la estética, el arte y la controversia
El shibari , la cuerda japonesa, ha pasado de ser una práctica subcultural a un recurso estético visible en editoriales y algunos vestidos de pasarela desde 2023-2024 (cobertura Hypebae y reseñas FW24). En muchos editoriales se presenta como técnica visual y metáfora corporal, pero su traslado interpela cuestiones de significado cultural.
Algunos defienden su inclusión por su potencia plástica y su historia, mientras que otras voces advierten sobre el riesgo de apropiación cultural y banalización. La discusión sobre cómo contextualizar el shibari en la moda es especialmente activa: se exige respeto por su origen y reconocimiento de su dimensión ritual y técnica.
Frente a esto, ha crecido la oferta de talleres, clases y recursos sobre rope safety y shibari en un intento de profesionalizar la práctica fuera del underground; esto apunta a una institucionalización parcial que prioriza consentimiento y técnica antes que espectáculo.
De la pasarela a la calle: adaptación y retail
El lenguaje bondage ha migrado a la moda cotidiana: arneses como accesorios, corsés sobre camisetas, cinturones con hebillas y siluetas con integradas con corsetería aparecen en marcas high-street y en streetwear festivalero (reportes 2024-2025, análisis comercial 2026).
Datos de marketplaces como Alibaba indican un aumento de visibilidad y ventas en siluetas que incorporan detalles amarrados y corsetería (análisis de mercado, 14/02/2026). Los blogs y tiendas informales también han difundido guías para «usar» la estética de forma más llevadera, mezclando piezas fetiche con básicos.
Esta adaptación práctica ha permitido que la «moda bondage» no quede confinada a pasarelas y clubes, sino que se convierta en una paleta estética para consumidores que buscan expresión, ruptura o simple tendencia, lo que a su vez alimenta nuevas colecciones y colaboraciones comerciales.
Mercado, cifras y profesionalización
El interés comercial se traduce en cifras: un estudio de nicho proyectó que el mercado masculino de corsés podría crecer hasta aproximadamente $611.8M con un CAGR cercano al 6.12% hacia 2029 (informe de mercado, 08/10/2024). Esto refleja una demanda por corsetería de género-fluido y por prendas que históricamente fueron marginales.
Más allá de la moda, la profesionalización incluye la oferta educativa: talleres de shibari, cursos de seguridad, tutoriales profesionales y cuentas especializadas aumentan su presencia en plataformas digitales, lo que sugiere que la práctica se mueve hacia estándares formativos y de seguridad (recursos 2024-2026).
El crecimiento del mercado también responde a la diversificación del producto: desde piezas de lujo con fuerte componente artesanal hasta accesorios asequibles que reproducen la estética bondage, los distintos segmentos encuentran su público y su cadena de suministro.
Ética, apropiación y seguridad
La expansión de la estética trae debates éticos inevitables. Medios y voces críticas señalan la necesidad de contextualizar prácticas como el shibari y de evitar la exotización o la apropiación cultural sin reconocimiento ni respeto (Hypebae 12/2023 y piezas de opinión 2023-2025).
La seguridad y el consentimiento son también ejes centrales: adoptar elementos de una práctica corporal implica responsabilidad, y la proliferación de contenidos en OnlyFans, Instagram, TikTok o X ha obligado a impulsar recursos educativos y a visibilizar advertencias sobre riesgos físicos y emocionales.
En el terreno discursivo, la prensa ha recogido interpretaciones sociológicas sobre por qué se adopta la ropa fetiche: «Adoptar ropa fetiche como moda puede interpretarse como un deseo de recuperar el control», apunta el profesor Andrew Groves (citado en cobertura de prensa). Esa lectura conecta estética y psicología social, sin cerrar la discusión sobre comercialización y poder cultural.
Reflexiones finales y el futuro de la tendencia
Diseñadores explican su aproximación a la estética: Raul Lopez, por ejemplo, ha resumido la intención de algunas colecciones en la idea de provocar una actitud , «Walking into a room and feeling hot», , traducida a un lenguaje de transparencias y actitud punk en pasarelas (resumen en reseña WWD/Yahoo, spring 2025).
Desde un punto de vista histórico, la repetición del fetichismo en la moda no es nueva: figuras como Vivienne Westwood y Jean-Paul Gaultier marcaron precedentes, y los ciclos de moda (cada ~20 años) favorecen revivals que reencuadran lo transgresor como icono contemporáneo (ensayos y archivos 12/02/2026).
Mirando hacia adelante, la consolidación de la «moda bondage» dependerá de cómo la industria combine creatividad, respeto cultural, regulación práctica y educación. Si se gestiona con responsabilidad, la tendencia puede ofrecer nuevas formas de expresión y trabajo artesanal; si no, corre el riesgo de diluir significados y reproducir dinámicas de apropiación.
En conclusión, el auge del bondage en la moda y la cultura pop es un fenómeno complejo que mezcla estética, mercado, performance y debate ético. Su presencia en pasarelas, en celebridades y en plataformas digitales muestra que la estética ha dejado de ser marginal para convertirse en un lenguaje visual recurrente.
El desafío para diseñadores, medios y consumidores será mantener un equilibrio entre la experimentación creativa y el respeto por las prácticas y orígenes culturales, incorporando medidas de seguridad y formación cuando sea necesario. Solo así la tendencia podrá evolucionar con responsabilidad y sentido crítico.
